补服

  亦称“补褂”。清代官服中主要的一种。其形式比袍短，类似褂而长，袖端平，对襟，前后各缀有用金线、彩丝绣成的“补子”。其纹饰文官为鸟，武官为兽，因称“补服”。由于穿在蟒袍之外，故又称“外褂”、“外套”。“补子”用于表示文武职位品级，起于明初洪武二十四年（公元1391年）之规定，世宗时一度废止。清代用于外褂，据《大清会典图》规定：皇子，龙褂用石青色，绣五爪正面金龙四团，两肩及前后各一团，间以五彩；亲王，绣五爪金龙四团，前后正龙，两肩行龙；郡王，绣五爪行龙四团，前后，两肩各一；贝勒，绣四爪正蟒二团，前后各一，固伦额附同；镇国公，绣五爪正蟒二方，前后各一，辅国公和硕额附、民公、侯、伯补服同；庶官一品文鹤，武麒麟；二品文孔雀，武狮；三品文孔雀，武豹；四品文雁，武虎；五品文白鹇，武熊；六品文鸳，武彪；七品文鸂鶒，武犀；八品文鹌鹑，武犀；九品文练雀，武海马；凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按察使、各道的补服俱绣獬豸。

  马褂

  旧时男子穿于长衣之外的短褂。其长仅及于脐，较外褂为短。本满族人骑马时所著。故称。初惟营兵服之，康熙以后穿者渐多，乃成为无人不穿的常服。有长袖、短袖、宽袖、窄袖、对襟、大襟、琵琶襟诸式。袖口平，不作马蹄式。其常见者：一、黄马褂。一种官服。清代凡巡幸扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫长，皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。二、对襟马褂。又名得胜褂，对襟方袖。初仅用于行装，后渐为平居之便服。三、大襟马褂。亦为便服，唯非对襟而右衽。俗以右手为大手，因名衣襟为大襟。其四周有以异色为缘者。四、琵琶襟马褂。其右襟短而略如短襟袍，故亦称缺襟马褂。

  黄马褂

  清代官吏的一种制服，为“行服”中的“行褂”，穿于袍外。因其长仅至腰，便于骑马；袖只到肘，便于射箭，所以叫“马褂”，又因以淡黄色（明黄）的绸缎或纱制成，故得名。“黄马褂”分“职任褂子”和“赏赐共同马褂”两种。“职任褂子”系皇帝的随从豪护（内大臣和侍卫）所穿。因明黄为清代帝王专用的颜色，“黄马褂”乃皇帝近侍的服装，十分高贵。清代帝王每用此作为赏赐。“赏赐黄马褂”又分为两种，一种是打猎、校射时所赏，只能在“行围”（打猎）时穿，平时不能穿。比武优胜者所奖得的“黄马褂”也是如此。另一种是奖赏高级武将，或统兵的文官，凡得到者，任何时候皆可穿。侍卫所穿的“职任褂子”和“行围”襟子用黑色纽绊，武功的褂子用黄色纽绊（与马褂同色）。《清会典事例.侍卫处.仪制》：“后扈前引大臣一二等侍卫升级新补者，岁于十二月行文内务府，支领缘貂朝衣端罩，豹尾班侍卫支领蟒袍；恭遇巡幸，支领黄马褂。”

  裘

  皮衣。古人着裘，毛在外。着裘时，必须外披罩衣，这罩衣称裼衣。不同毛色的裘须与不同色的裼衣相配。平常家居，裘上不加裼衣。庶人穿犬羊之裘，也不加裼衣。汉代以后渐变古俗，著珍裘者将以毛为表变为以毛为里。《论语.乡党》：“缁衣，羔裘；素衣，麑裘；黄衣，狐裘。”唐王建《花褐裘》诗：“对织芭蕉雪毳新，长缝双袖窄裁身。到头须向边城著，消杀秋风称猎尘。”清金埴《不下带编》卷四：“衣惟称体，何用宽绰为，国朝服式，最超前古。如今之韦裘，全里皆毳，独余膝以下虽（当为垂）地之边减短一二寸或三四寸，用帛代之，使裘之下边不露毛毳，名之曰和罗。始于康熙初间，而今则盛行矣今裘之全露毛毳者，俗名出锋裘。和罗下不露毳，宜更名曰藏锋裘。”

  絝

  亦称作“袴”、“裤”。又称“胫衣”、“褰”。古人下衣。其形制与今大异：仅有两个裤筒，而无前后裆，穿时套膝后以带系腰，外罩深衣与裳。古时，絝不被视为重要服装。《说文.衣部》：“絝，齐鲁之间谓之褰。”《左传.昭公二十五年》：“公在乾侯，征褰与襦。”《史记.赵世家》：“屠岸贾闻之，索于宫中。夫人置作于絝中。”《南史.梁简文帝诸子传》：“[愍怀太子]狎群下，好著微服。尝入朝，公服中著碧丝布絝，抠衣高，元帝见之大怪。”《魏书.乐浪王忠传》：“忠愚而无智，性好衣且，遂著红罗襦，绣作领；碧绸袴，锦为缘。”唐杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗：“纨袴不饿死，儒冠多误身。”清陈元龙《格致镜原》卷十八引《解酲语》：“元成宗宫人，著白氎袴，为鞠弋滚跄之戏。”又引《戊辰杂钞》：“新婚三日后，命工分作二袴，婿、女各穿其一，谓之‘永谐袴’。”

  裈

  亦写作“裩”，又称“穷裤”，亦写用“穷絝”。古代一种连裆裤。另有一种连裆短裤“犊鼻裈”，因其形似犊鼻而得名，为贫贱劳作者所穿。山东沂南汉墓出土画像石有穿裈的百戏艺人多种，可见其形制一斑。《汉书.外戚传》：“左右及医皆阿意言宜禁内，虽宫入使人令皆为穷絝，多其带。”颜师古注：“服虔曰：穷絝，有前后当（裆），不得交通也。”《晋书.阮籍传》：“独不见群蝨之处裈中，逃乎深缝，匿乎坏絮，自以为吉兆也。行不敢离缝际，动不敢出裈裆，自以为得绳墨也。”《史记.司马相如列传》：“乃令（卓）文君当鑪，相如身自著犊鼻惲，涤器于市中。”《南齐书》：“永明中，高丽使至，服穷袴，曰，此古之遗像也。”明田艺蘅《留青日札》卷二二：“裈，惚也，亵衣也犊鼻裈，以三尺布为之，形如牛鼻。盖前后各一幅，中裁两尖裆交辏。即今之牛头子裈，一名梢子，乃为农夫田认衣，而士人无复服之者，矣。”

  氅衣

  古代罩于衣服外的大衣，用以遮风寒，其形制不一。今称披风。明刘若愚《酌中志.内臣佩服纪略》：“氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名曰氅也，彩素不拘。”《红楼梦》第五二回：“[贾母曰]：把昨作那一件孔雀毛的氅衣给他罢。”

  裲裆

  亦作“两裆”。古代的一种背心。多为布帛所制。裲裆有夹有绵，男女皆可服用，妇女穿的常饰采绣。《释名.释衣服》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”《太平广记》卷三一七引《幽明集.钟繇》：“棺中一妇人，形体如生。白练衫，丹绣裲裆，伤一髀，以裲裆中绵拭中血。”也有用金属做的，为护身的战甲。《违禁小说请删除.佚名.企喻歌辞》：“前行看后行，齐著铁裲裆。”《隋书.礼仪志》：“[直阁将军]平巾帻，绛衫，大口袴褶，银装两裆甲。”

  冠

  始用以束住发髻，并不覆盖整个头顶，为古代贵族男子所服，作为成人的标志。其前身是将玉石、兽骨打磨成统一形状，以绳串联罩在头发上的束发器。冠服制度约形成于夏商，至周逐步完善。秦汉以后冠的名目和形制更加复杂。凡礼服所戴帽都可称冠。梁冠行于汉代，以冠梁多少区别品级，影响及宋明。由梁冠去安全，缩小于顶，便成了晋人的小冠。笼冠是魏晋南北朝主要冠饰，以黑漆细纱制志，罩于冠帻之外，男女兼服。唐帷帽，宋明笼巾与之不无关系。女子专门冠饰则唐宋有花冠，多用绢花，满罩在头上，与发髻密合。元代蒙古族妇女流行形似竹夫人的顾姑冠。凤冠，其冠饰有凤凰，自汉至清末，多为上层妇女所戴。《说文.冖部》：“冠，弮也。所以弮发。”弮，束缚。《礼记.儒行》：“鲁哀公问于孔子曰：‘夫子之服，其儒服与？’孔子对曰：‘丘少居鲁，衣逢掖之衣；长居宋，冠章甫之冠。’”陆德明誓：“章甫，殷冠也。”《南史.陈伯之传》：“褚緭在魏，魏人欲用之。魏元会，緭戏为诗曰：‘帽上加笼冠，袴上著朱衣，不知是今是，不知非昔非。’魏人怒，出为始平太守。”宋王栐《燕翼诒谋录》卷四：“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰。金银珠翠、采色装花，初无定制。仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。”元邱处机《长春真人西游记》卷上：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之，富者以红绡，其末如鹅鸭，名曰故故，大忌人触，出入庐帐须低回。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“至（顺治）六、七年间，始颁命服之制。冠加高顶，一品装以红玉，镶嵌东珠三颗；二品蓝玉，东珠一颗；三品红宝石，四品蓝宝石，五、六品水晶，皆用金镶，高低不等；七品金，八品以下银。下至典吏，则用明角葫芦，以章贵贱。其举、贡、监生、生员则用金银飞雀，以期其尺鸣之意。”

  ñ

  护顶的头衣。最初只是一块搭在或结在头上的皮或布，后渐求美观。商代通作帽箍式。周代则有平型、类型、月牙型等。魏晋以前的帽只是一种便帽，中古以后渐用于正式场合，形制多样。其较著者，有纱帽，流行于南北朝士的阶层，至明代乌纱帽为官帽，圆顶，与晚唐五代幞头略似。唐代妇女著帽檐缀有网状面纱的帷帽和来自西域的类顶浑脱帽，清代瑶家女子仍保戌帷帽的遗制。男子出题元代多戴瓦楞帽，明代的六合一统帽，俗称瓜皮帽，直至清末民初仍有人戴。凉帽和暖帽则构成了清代的礼帽。明清朝帽顶上还饰有不同质料的珠子，以辨等级。《荀子.哀公》：“鲁哀公问舜冠于孔子”，“孔子对曰：‘古之王者有务而拘领者矣。’”杨倞注：“务读为冒。”意为务就是帽。《汉书.隽不疑传》：“始元五年，有一男子乘黄犊车，建黄旐，衣黄襜褕，著黄冒。”颜师古注：“冒所以覆冒其首，即今之下裙冒也。”《隋书.礼仪志七》：“案宋。齐之间，天子宴私，著白高帽，士庶以乌，其制不定。或有卷荷，或有下裙，或有纱高屋，或有乌纱长耳。后周之时，咸著突骑帽，如今胡帽，垂裙覆带，盖索发之遗象也。又文帝项有瘤疾，不欲人见，每常著焉。相魏之时，著而谒帝，故后周一代，将为雅服，小朝公宴，咸许戴之。开皇初，高祖常著乌纱帽，自朝贵已下，至于冗吏，通著入朝。今复制白纱高屋帽，其服，练裙襦，乌皮履。宴接宾客则服之。”崇彝《道咸以来朝野散记》：“穿葛纱，冠用万丝帽，是以细生葛组成者，色深黄；其余纱衣，冠用白罗纬帽。单衣之期，或用纬帽，或用暖帽，以视天气之冷暖。”

  弁

  古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。弁主要有爵弁、皮弁。爵弁据说是没有上延的冕，色似雀头赤而微黑，用于祭祀。皮弁用白鹿皮做成，类顶，类似今日瓜皮帽，鹿皮各个缝合处缀有一行行闪光玉石，用于田猎战伐。由汉至明，弁的形制虽有差异，但始终是法服主要内容之一。《诗.卫风.淇奥》：“有匪君子，充耳琇莹，会弁如星。”郑玄笺：“会谓弁之缝中，饰之以玉，皪皪而处，状似星也。天子之朝，服皮弁以视朝。”《隋书.何稠传》：“魏、晋以来，皮弁有缨而无笄导。稠曰：‘此古田猎之服也。今服以入朝，宜变其制。’故弁施象牙簪导，自稠始也。”明王三聘《古今事物考.冠服.弁》：“《大明诸司职掌》云：‘皇帝皮弁，用乌纱帽之，前后各十二缝，每缝各缀五采处十二，以为饰。玉簪导，红组缨。朔望视朝，降诏、降香、进表、四夷朝贡、朝觐用之。’”

  冕

  古代帝王、诸侯及卿大夫在举行祭祀等大典时所戴的大礼冠。外黑色，里朱色。冕顶有长方板，称为延，后高前低，略向前倾。延之前端缀有数串小圆玉，谓之旒。冕加在发髻上，要横插一长笄（簪），以别住冕。笄的两端绕颔下系一小丝带，谓之紘；又各用一条名叫枕的丝绳挂下一个绵丸，谓之纩，纩下端饰玉，谓之珎。因两珎正当左右两耳，故又名充耳、塞耳。旒、松、纩都是冕的部件。天子的冕十二旒（一说前后各有十二旒），诸侯九，上大夫七，下大夫五。历代之制大略相同。南北朝以后，只有帝王可以戴冕，因用以专称皇帝的礼冠。《淮南子.主术训》：“古之王者，冕而前旒。”高诱注：“冕，王者冠也。”唐王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》：“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒。”

  巾

  一种通常用于裹头的织物。始用于庶人，东汉流行开来。西汉的巾多约发，东汉的巾多裹头，以一块布帛罩在头上以为风雅，称幅巾。其质料较著者为纶巾，其样式有襙头、帢等。隋唐巾裹俗称幞头，“裁出脚，后幞发”，四角皆成带状。幞头内加进一个固定饰物，覆在发髻上，裹出各种形状，称巾子。宋除幞头外，有笼巾，架在梁冠之上，为高级官员服饰。明保留了笼巾，一般士人则多用四方平定巾，又有系束发髻的网巾。妇女也裹巾。宋明以来，文人仿古，以裹巾为雅，正式的冠帽很少有人过问。《释名.释首饰》：“士冠，庶人巾。”《玉篇.巾部》：“巾，佩巾也，本以拭物，后人著之于头。”《汉书.贾山传》：“赦罪人，怜其亡（无）发，赐之巾。”《后汉书.冯衍传》：“乃共罢兵，幅巾降于河内。”李贤注：“不加冠帻，但以一幅巾饰首而已。”元字文懋昭《金志.男女冠服》：“妇人辫发盘髻，亦无冠。自灭辽侵宋，渐有文饰。妇人或裹逍遥，或裹头巾，随其所好。”《胡氏杂抄.姚氏记事编》：“明季服色，俱有等级，乡绅、举贡、秀才，俱戴巾，百姓戴帽。寒天绒巾绒帽，夏天鬃巾鬃帽。又有一等士大夫子弟，戴飘飘巾，即前后披一片者；纯阳巾，前后披盘云者。庶民极富，不许戴巾。今概用貂鼠、狐皮缨帽，不分等级，佣工贱役，与现任官员，一体乱戴。”

  纶巾

  古时头巾名。幅巾的一种，以丝带编成，一般为青色。相传为三国时诸葛亮所创，又称“诸葛巾”。后被视作儒将的装束。《晋书.谢安传》：“[谢]万著白纶巾，鹤氅裘，履版而前。”宋陈与义《晚晴野望》诗云：“洞庭微雨后，凉气入纶巾。”明王圻《三才图会.衣服.诸葛巾》：“诸葛巾，此名纶巾，诸葛武侯尝服纶巾，执羽扇，指挥军事，正此巾也。因其人而名之。”

  帼

  亦写作“簂”。古代妇女覆于发上的饰巾。后以“巾帼”代称妇女。《后汉书.乌桓鲜卑传》：“妇人至嫁时饰以金碧，犹中国有簂、步摇。”《后汉书.舆服志下》：“二千石夫人，绀缯簂。”《晋书.宣帝纪》：“诸葛亮数挑战，帝不出，因遗帝巾帼，妇人之饰。”《玉篇.巾部》：“帼，覆发上也。”《隋书.五行志上》：“后主好令宫人以白越布折额，状如髽帼。”

  幞头

  亦名折上巾。又名软裹。一种包头的软巾。相传始于北周武帝。始名帕头，至唐始称为幞头。初以纱罗为之，后因其软而不挺，乃用桐木片作一山子衫在纱内，使顶高起。裹幞头时除在额前打两结外，又在脑后扎成两脚，自然下垂。后取消前面的结，又用铜、铁丝为干，将软脚撑起，成为硬脚。唐时皇帝所用幞头硬脚上曲，人臣则下垂。五代渐趋平直。至宋，幞头以藤织草巾子作里，用纱作表，再涂以漆，称为“幞头帽子”，可以随意脱戴。其式样有直角、局脚、交脚、朝天、顺风等，身分不同，式样也不同。皇帝或官僚的展脚幞头、两脚向两侧平直伸长，身份低的公差、仆役则多戴无脚幞头。因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”。后代俗称为“乌纱帽”。

  花冠

  古代一种用花朵串成冠状的头饰。始见于唐代。初以纸、绢、通草等为材料制成，后乃簪戴真花，至宋代，插戴花冠习俗尤为流行，已不限于妇女，男子亦爱戴饰。传世的麦积山五代壁画、宋人《宫乐图》、《女孝经图》及南燕薰殿旧藏《历代帝后像》等绘画中皆有当时妇女戴花冠情状。唐张说《苏幕遮》：“绣装帕额宝花冠，夷歌骑舞借人看。”唐张鷟《朝野佥载》卷三：“睿宗先天二年正月十五、十六夜宫女千数，衣罗绮，曳锦绣，耀珠翠，施香粉，一花冠，一巾帔，皆万钱。”唐白居易《长恨歌》：“云鬓半垂新睡觉，花冠不整下堂来。”宋杨万里有诗云：“春色何须羯鼓催，君王元日领春回。牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。”宋孟元老《梦华录》卷六：“正月十四日，车驾幸五岳观迎祥池，有对御。至晚还内围子，亲从官皆顶球头大帽，簪花。”

  顾姑冠

  “顾姑”亦写作“姑姑”、“故故”、“固姑”、“罟罟”、“古库勒”等。金、元贵族妇女所戴的帽子。高二尺许，形圆，以铁丝或桦木为骨，外包红罗，缀以珠翠等。今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。宋孟珙〈蒙鞑备录〉：“凡诸酋之妻，则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣，或珠金饰之。其上又有杖一枝，用戏青绒饰。”《长春真人西游记》：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之。富者以红绡，其末如鹅鸭，故名‘故故’，大忌人触，出入庐帐须低回。”明叶子奇《草木子.杂制》：“元朝后妃及大臣正室，皆带‘姑姑’、衣大袍，其次即带皮帽。‘姑姑’高圆二尺许，用红色罗盖。”

  冠顶

  亦称“顶子”。清代官员朝冠和吉服冠上的顶饰。其制度定于满清贵族入关以前，至顺治二年、八年、九年复定，康熙、雍正、乾隆时又加更定。须按品级戴用，不得僭越，一般所称“几品顶戴”，即是指其按品所戴的顶子。官员如被革职或降职，即须革掉或摘去其原来所戴的冠顶。其规定大体为，朝冠顶子：文一品，顶红宝石；武一品同。文二品，顶珊瑚；武二品同。文三品，顶珊瑚；武三品蓝宝石。文四品，顶青金石；武四品同。文五品，顶水晶；武五品同。文六品，顶砗磲；武六品同。文七品，顶素金；武七品同。文八品，阴文镂花金顶；武八品同。文九品，阳文镂花金顶；武九品同。未入流，同文九品，吉服冠顶子：文一品，顶珊瑚；武同。文二品，镂花珊瑚；武同。文三品，蓝宝石；武同。文四品，青金石；武同。文五品，水晶；武同。文六品，砗磲；武同。文七品，素金；武同。文八品，阴文镂花金顶；武八品同。文九品，阳文镂花金顶；武同。未入流，同文九品。皇帝、皇子则特殊，其常服冠与吉服冠皆用红绒结顶。

  花翎

  清代官服附件。即冠上向后垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也称“孔雀翎”。其尾端有像眼睛一般一圈灿烂鲜明者，叫“眼”，不单眼、双眼、三眼花翎之别，无眼者称蓝翎。翎羽插在用玉、珐琅或花瓷制成的翎管之内。清初，花翎极贵重，唯接近皇的近侍、禁卫亦城内外的武职官员、王府护卫人员、立有军功者、皇帝特赐者可戴。亲王、郡王、贝勒向例不戴，唯领兵、随围时戴之。汉人和外任文臣亦极赏戴者。后因亲每兼将军军务，郡王、贝勒时有赏戴，汉人也有因封爵赏戴或文臣而兼提督、巡抚衔者，乃渐普遍戴之。及道光间，开捐官之例，花翎蓝翎可由捐而得，乃变内廷颁赏而成为自置戴用。据《大清会典》，贝子戴三眼孔雀翎；镇国公、辅国公、和硕额附戴二眼孔雀翎；内大臣，一等、二等、三等侍卫，前锋、护军统领，前锋、护军参领，诸王府长史，一等护卫戴一眼；贝勒府司仪长，王府、贝勒府二三等护卫戴染蓝翎。各省驻防之辉、副都统并督抚、提镇蒙赐者止戴一眼花翎。清王士禛《分甘余话》：“本朝侍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕（即所谓眼）之多寡为品之等级。武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐，得之者为幸。”

  带

  古代服装无纽扣，一般用丝条系结，然后在腰间束带。束衣之带有大带和带。

  大带，丝织，用于束外衣。打结于前，两头垂下，称绅。仕宦上朝可以插笏。

  革带，皮制，在裳下衣内，用以系韠或挂佩。战国时期，革带两端有带钩联结，称钩络带。魏晋南北朝以后渐不用带钩，而用带扣。革带中还有若干小带下垂，以悬挂什物，称蹀躞带。唐开以后还流行于妇女。宋承前制，其公服大带由两条皮带组成，一条围于前，钻有圆孔，藉以穿插扣针，两端以金银为饰，称铊尾。一条缀有一排并列的饰片，称銙。銙的质料和数量视职位高低而异。这个装有銙的一面必须佩在腰的后背。《战国策.赵策》：“[赵武灵王]遂赐周绍胡服衣冠，具带黄金师比，以傅王子也。”五代马缟《中华古今注.文武品阶腰带》：“盖古革带也。自三代已来，降至秦汉，皆庶人服之。而贵贱通以铜为銙，以革为鞓。六品以上用银为銙，九品以上及庶人以铁为銙。沿至贞观二年，高祖三品已上金为銙，服绿，庶人以铁为銙，服白。向下捶垂头而取顺合，呼挞尾。汉中兴，每以端午赐百僚乌犀腰带。魏武帝赐宫人金隐起师子銙腰带，以助将军之勇也。高祖贞观中，端午茨官黑玳瑁带，武官黑银腰带，示色不更改故也。”清叶梦珠《阅世编.冠服》：“带则紧束于腰，缀以金玉银角，方圆四斤，一、二品玉，三、四品金，五品花银，六、七品素银，八品银镶乌角，九品而下乌角不镶。”

  帔

  1、披肩。六朝的帔近似今日披风，男女兼服。唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。宋代的帔子可能指盖头，为已婚妇女象征，且作装饰，为出嫁新娘不可少。《南史.任昉传》：“西华冬月著葛帔綀裙。”唐蒋防《霍小玉传》：“容貌妍丽，宛若平生，着石榴裙，紫袪裆，红绿帔子。”宋孟元老《梦华录.公主出降》：“又有宫嫔数十，皆真珠钗插，吊朵，玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”

  2、命妇的礼服。因文有霞彩，称霞帔。始于唐。宋帔分两种，霞帔非恩赐不得服，直帔通行于民间。明代霞帔形似两条彩练，绕过头颈，挂在用前下垂一根金玉坠子。清代霞帔阔如背心，中间缀以补子，下施彩色流苏。《文献通考.王礼九》：“[宋]孝宗乾道中，中宫常服，有司进真红大袖，红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，药玉为坠，背子用戏罗，衫子用黄红纱，裆袴以白纱，裙以明黄，短衫以粉红为之。”《续文献通考.王礼八》：命妇冠服，洪武四年定，“一品衣金绣文霞帔，”，“二品衣金绣云肩大杂花霞帔”。“三品衣金绣大杂花霞帔”，“四品衣绣小杂花霞帔”，“五品衣销金大杂花霞帔”，“六品、七品衣销金小杂花霞帔”，“八品、九品衣大红素罗霞帔”。

  绅

  原指古人束衣丝质大带打结下垂部分，后泛指束腰一端下垂的大带。后因朝臣插笏于腰间绅带，故有“缙绅”一词，为高官的代称。缙，亦作搢，插的意思。《礼记.玉藻》：“参（三）分带下，绅居二焉。”又：“凡侍于君，绅垂。”《论语.卫灵公》：“子张问行。子曰：‘言忠信，行笃敬’子张书诸绅。”《说文》“绰，大带也”段注：“古有革带，以系佩韨，而后加之大带，绅则大带之垂者也。”《后汉书.朱景王杜等传》：“宰辅五世，莫非公侯，遂使缙绅道塞，贤能蔽壅。”《陈书.徐孝克传》：“每侍宴，无所食噉，取珍果内（纳）绅带中，以遗母。”

  绶

  丝织带子。本用于穿联玉器，战国始成为系印之带。汉代形成佩绶制度。绶约三指宽，织有丙丁纹，用不同颜色和绪头多少分别等级，同官印一起由朝廷颁发。退职和死亡，应一同缴还。其长度，帝王有长过二丈的，短的也有一丈七八尺（汉约约当市尺六寸半）。绶的佩带，挂在右腰一侧，打成一大回环，让剩余部分下垂。贮绶有绶囊。宋代宫中妇女又常系于胸前，在腰下正中部分增加一个玉制的圆环饰物，借以贴压裙幅，使其走路和活动时不至于随风飘扬，影响美观，称“玉环绶”。这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。《史记.范睢蔡泽列传》：“怀黄金之印，结紫绶于要（腰）。”《后汉书.舆服志下》：“乘舆黄赤绶”；“诸侯王赤绶”；“诸国贵人、相国皆绿绶”；“公、侯、将军紫绶”；“九卿、中二千石、二千石青绶”；“千石、六百石黑绶”；“四百石、三百石、二百石黄绶”；“百石青绀绶”。《隋书.何稠传》：“又从省之服，初无佩绶。稠曰：‘此乃晦朔小朝之服。安有人臣谒帝而去印绶，兼无佩玉之节乎？’乃加兽头小绶及佩一只。”《宋史.舆服志四》：“仍乞分官为七等，冠绶亦如之。”“天下乐晕锦绶，为第一等”；“杂花晕锦绶，为第二等”；“方胜宜男锦绶，为第三等”；“翠毛锦绶，为第四等”；“簇四雕锦绶，为第五等”；“黄狮子锦绶，为第六等”；“第七等，方胜练鹊锦绶”。

  џ

  亦作“缡”。古代女子出嫁时所系的佩巾。佩之于前，可以蔽膝；蒙之于上，可以盖头。女子嫁前，母亲把佩巾结在女儿身上，称结褵。后成为一种装饰。《诗.豳风.东山》：“亲结其缡，九十其仪。”毛传：“母戒女，施巾结缡。”一说香缨，参阅《尔雅.释器》“妇人之祎谓之缡”郭璞注《文选＆<思玄赋＆>》“缟幽兰之秋华兮，又缀之以江离”李善注。帢巾的一种，尖顶，形似合手。魏晋以来士人所戴。帢的流行，一方面由于战乱，经济凋敝，戴不起考究的冠帽，一方面礼教废弛，士人以放诞为尚。唐宋以后都有人著帢，以之作为一种风度。《太平御览》卷六八八引《傅子》：“汉末魏太祖以天下凶荒，资财乏匮，拟古皮弁，裁缣帛以为帢，合首简易随时之义，以色别其贵贱，于今施行，可谓军容，非国容也。”《宋书.礼志五》：“史臣案晋成帝咸和九年制，听尚书八座丞郎、门下三省侍郎乘车白帢低帻出入掖门。又二宫直官著乌纱挟。然则士人宴居，皆著帢矣。”

  白笔

  古代官员的一种冠饰。战国秦汉官吏奏事，必须用毛笔将所奏之事写在笏上，写完之后，即将笔杆发际。至魏晋以后，成为一种制度，凡文官上朝，皆得插笔于帽侧，笔尖不蘸墨汁，纯作装饰。称“簪白笔”。宋代文武官员兼簪。明代官员朝服冠梁顶部一般插有一支弯曲的竹木笔杆，上端闻有丝绒作成的笔毫，名“立笔”，作用与白笔相仿，乃秦汉簪笔之遗制。《太平御览》卷六八八引《魏略》：“明帝时尝大会殿中，御史簪白笔侧阶而坐。上问左右此保官，侍中辛毗对曰：‘此谓御史，旧簪笔以奏不法，今但备官耳。’”《宋书.礼志五》：“笏者有事则书之，故常簪笔。今之白笔，是其遗象。三台五省二品文官簪之，王公侯伯子男卿尹及武官不簪。”明宋濂《和王内翰见怀韵》：“奇才不换金城百，宠名赏簪白笔双。”参阅《史记.滑稽列传》、《宋史.舆服志四》》

  幧

  头古代男子一种束发裹额的纱巾。后部尖耸，略偏一侧。为一般平民侍从所服。始于东汉，盛于两晋。往后转成尖顶毡帽。《仪礼.士丧礼》“众主人免于房”汉郑玄注：“[免]，此用麻布为之，状如今之著幧头矣。自项中而前交于额上，却绕紒（髻）也。”《玉台新咏.日出东南隅行》：“少年见罗敷，脱巾著幧头。”《宋书.五行志一》：“太元中，人不复著帩头。”幧少头太元中鞶囊亦称“旁囊”、“绶囊”。佩在腰带旁的小口袋，类似今日荷包。始用以盛手巾杂物。汉魏以来，官吏用以盛印绶。多画虎头形象，称“虎头鞶囊”。山东沂南汉墓出土有西汉戴漆纱冠、大袖衣、大口袴、佩虎头鞶囊、系绶、佩剑武士石刻画象。六朝以后异其花饰和质地，用以识别官吏品级。汉班固《与窦宪笺》：“固于张掖受赐虎头绣鞶囊一双。”南朝梁萧子显《日出东南隅行》：“鞶囊虎头绶，左珥凫卢貂。”《隋书志七》：“[鞶囊]今采梁、陈、东齐制，品极尊者，以金织成，二品以上服之。次以银织成，三品已上服之。下以綖织成，五品已上服之。分为三等。”

  貂蝉

  古代官员冠饰之一。貂蝉冠，“附蝉为文，貂尾为饰”，原是战国北方少数民族中武将标志，赵武灵王将它转介至赵国。秦汉时期把它定为皇帝侍中武官的冠帽。至宋明又称笼巾，作为高级官员的专用服饰。惟明代貂蝉笼巾，改插雉尾。参阅《后汉书.舆服志下》。《汉书.燕剌王旦传》：“郎中侍从者著貂羽，黄金附蝉。”颜师古注：“貂羽，以貂尾为冠之羽也。附蝉，为金蝉以附冠前也。”《晋书.赵王伦传》：“至于奴卒厮役亦加以爵位，每朝会，貂蝉盈坐，时人为之谚曰：‘貂不足，狗尾续。’”《宋史.舆服志四》：“貂蝉冠，一名笼巾，织藤漆之，形正方，如平巾帻，饰以银，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右为三小蝉，衔玉鼻，左插貂尾。三公、亲王侍祠大朝会，则加于进贤冠而服之。”

  珮

  古代的一种佩饰。以玉为主，故写作“珮”。中国玉器出现很早。浙江吴兴良渚遗址最近出土有四千多年前的大小玉器一千多件，其功用之一就是作人体佩饰。商周以后，更为流行，所谓“君子无故，玉不去身”。其中以成套的玉器组成的杂佩最为贵重。魏晋以来，男子佩玉渐少，环珮成了女性的代称。玉一般佩系在衣带上。后世佩饰方式或内容有所变化，但通常仍少不了玉。《诗.秦风.渭阳》：“我送舅氏，悠悠我思，何以赠之，琼瑰玉佩。”《初学记》卷二六引汉刘向《列仙传》：“江滨二女者，不知何许人，步汉江滨，逢郑交甫，挑之，不知神人也。女遂解珮与之。交甫悦，受珮而去。数十步，空怀无珮，女亦不见。”清叶梦珠《阅世编.内装》：“环珮，以金丝结成花珠，间以珠玉、宝石、钟铃，贯串成列，施于当胸。便用则在宫装之下，命服则在露（当为霞）帔之间，俗名坠胸，与耳上金环，向惟礼服用之，于今亦然。”

  玦

  古代佩身玉器的一种，环形，有缺口。新石器时代、西周晚期和春秋的墓葬中常有发现。后世常用以赠人表示决断、决绝。《荀子.大略》：“聘人以珪，问士以壁，召人以瑗，绝人以玦，反绝以环。”鸿门宴上范增对项羽“举所佩玉玦以示之者三”，暗示他下决断。三国魏曹丕《与钟繇书》：“邺骑既到，宝玦初至，捧匣跪发，五内震骇，绳穿匣开，灿然满目。”

  刚卯

  佩在身上用作避邪的饰物。依等级用玉、犀、象牙、金或桃木制成，长形四方体，有孔可穿绳，四面皆刻有文字，多为驱鬼愕疫等辞，首句常作“正月刚卯既央”，因称刚卯。流行于汉代，自皇帝、诸侯王至士人莫不佩戴。与另一种印“严卯”合称“双卯”。王莽曾一度禁止。至魏晋时废。《汉书.王莽传》“正月刚卯”颜师古注引服虔曰：“刚卯，以正月卯日作佩之，长三寸，广一寸，四方，或用玉，或用金，或用桃，著革带佩之。”晋灼曰：“刚卯长一寸，广五分，四方。当中央从穿作孔，以采丝葺其底，如冠缨头蕤。刻其上面，作两行书，文曰‘正月刚卯既央，灵殳四方，赤青白黄，四色是当。帝令祝融，以教夔、龙，庶疫刚瘅，莫我敢当。’”元方回《五月初三日雨寒痰嗽》诗：“佩符岂有玉刚卯，挑药久无金错刀。”参阅明陶宗仪《辍耕录.刚卯》。

  朝珠

  清代朝服的组成部分。形制如念珠，每串一百零八颗。珠用东珠（珍珠）、珊瑚、琥珀、蜜蜡等制作，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰悬垂于胸前。朝官凡文五品、武四品以上，京堂、军机处、翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、光禄寺、鸿胪寺所属官，以及五品官命妇以上，才得使用。根据官品大小和地位高低，用珠和绦色有限制和区别，逢大典礼时尤为严格。其中以东珠串缀的朝珠和黄色绦，只有皇、皇后和皇太后才能使用。清昭裢《啸亭续录.董太傅》：“闻其有上赐朝珠，价值数万，一旦失去，公毫不介意，但现有司捕治。”《老残游记》第六回：“登时上房里红呢帘子打起，出来了一个人，水晶顶，补褂朝珠，年纪约在五十岁上下。”崇彝《道咸以来朝野杂记》：“朝珠，五品以上始得挂用。六部主事，惟礼部主事虽六品亦挂珠，以其与郎中、员外郎同预各项祀典也。其他若太常寺属官，光禄寺署正，鸿胪寺序班、鸣赞等，亦不论品级，一律挂珠，因其当典礼司事时，所宜肃朝仪、重观瞻也。至翰林院编修、检讨，亦挂珠，穿貂褂，则尊重词林之意，不在此例也。”参阅《清文献通考.王礼十七、十八》、《清会典.礼部四.仪制清吏司》。

  假髻

  古称“编”、“副”，汉以后称“假髻”、“假紒”，唐人又称“义髻”，明清又称“鬏髻”。先秦以奴隶的发丝，后世多用马尾、金银丝或纱作成髻形，戴在头上，供妇女装饰用。魏晋流行的“蔽髻”，便是一种假髻，髻上半装有各种金翬首饰，各有严格制度，非命妇不能用。唐天宝以后，胡帽渐废，流行假髻。宋仍以高髻为美，大多掺有假发，其髻上常饰以金银珠翠制成的各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦。明代假髻有丫髻、云髻等，其中有一种称做“鼓”的，以铁丝织成圆圈，外编以发，做成固定的装饰物，比原来发髻约高出一半，戴时罩在髻上，以簪绾住头发。首饰铺有出售，清初仍流行。《后汉书.东平宪王苍传》：“今送光烈皇后假紒帛巾各一，及衣一箧，可时奉瞻。”《宋书.五行志二》：“晋海西公太和以来，大家妇女，缓髻倾髻，以为盛饰。用发既多，不恒戴。乃先作假髻，施于木上，呼曰假头。人欲借，名曰借头。”清李斗《扬州画舫录.小秦淮录》：“扬州鬏勒，异于他地，有蝴蝶、望月、花篮、折项、罗汉鬏、懒梳头、双飞燕、到枕松、八面观音诸义髻，及貂覆额渔婆勒子。”

  黛

  古代妇女用来画眉的青色颜料。多以青石或烧焦的柳枝制成，五代后也用香墨。其珍贵者螺子黛，一颗价十金。画眉时常剃去眉毛，用黛描绘出各种形状。据《海麻事》，唐明皇命画工画十眉图，一曰鸳鸯眉，二曰小山眉，三曰五岳眉，四曰三峰眉，五曰垂珠眉，六曰月稜眉，又名横烟眉，七曰分稍眉，八曰涵烟眉，九曰拂云眉，又名横烟眉，十曰倒晕眉。汉魏至隋唐，多尚阔眉，唐中叶以后细眉也颇流行。又，古代男子亦有画眉，惟不多见。参阅《北齐书.文宣纪》。《楚辞.大招》：“粉白黛黑，施芳泽只。”王逸注：“言美女又工妆饰，傅著脂粉，面白如玉，黛画眉髻，黑而光净。”南朝陈徐陵《玉台新咏序》：“南都石黛，最发双蛾；北地燕脂，偏开两靥。”唐白居易《上阳白发人》诗：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆。”

  的

  古代妇女妆饰面部的红点。自魏晋以来，用粉脂作点状傅面，是中国妇女常见的一种花妆样式，不过后来不局限于红色罢了。至唐代犹以黄星点颊，或在嘴角酒窝间加两点小胭脂（所谓“星靥”当即指此），均是。《释名.释首饰》：“以丹注面曰的。的，灼也。此本天子诸侯群妾当次进御，其有月事，止而不御，重以口说，故注此丹于面，灼然为识。女史见之，则不书其名于第录也。”三国魏王粲《神女赋》：“税衣裳兮免簪笄，施华的兮结羽仪。”《太平御览》卷七一九引晋傅玄《镜赋》：“珥明珰之迢迢，照双的以发姿。”

  粉

  古代化妆品之一。包括铅和米粉。铅粉，又称铅华。傅粉以面为主，也有兼及颈项胸背的。秦汉以前以白粉为主，至六朝黄粉、朱粉、紫粉等渐次流行，尤以共同粉为尚，往往用以涂点额上，称花黄。直至元代，妇女还常用共同粉涂额。宋代宫中妇女以粉点眼角，名泪状。又，古代男子亦傅粉。《三国志.魏志.曹爽传》裴注引《魏略》：“[何晏]性自喜动静粉白不去手。”宋玉《登徒子好色赋》：“增之一分则太长，减之分则太短，著粉则太白，施朱则太赤。”《汉书.广川惠王刘越传》：“前画工画望卿舍，望卿袒裼傅粉其傍。”《南史.王裕之传》：“左右尝使二老妇女，戴五条辫，著青纹袴罗，饰以朱粉。”唐白居易《时世妆》诗：“腮不施朱面无粉，乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低，妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”宋高承《事物纪原.冠冕首饰部.妆靥》：“远世妇人妆喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者，唐人亦尚之。”

  额黄

  古代妇女脸部妆饰名。南北朝至唐时，妇女爱在额间涂以黄色，作为点缀。因黄颜色厚积额间，状如小山，故亦称“额山”。唐时又有一种专蘸鸦黄色的，称为“鸦黄”。南朝梁简文帝《戏赠丽人》诗：“同安鬟里拔，异作额间黄。”唐李商隐《蝶》诗：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”唐温庭筠《照影曲》：“黄印额山轻为尘，翠鳞红樨俱含频。”唐虞世南《应诏嘲司花女》诗：“学画鸦黄半未成，垂肩禅袖太憨生。”

  冠梳

  宋代妇女的一种头饰。早在南朝妇女就爱在发髻上插饰梳栉。北宋宫中妇女多在饰冠上安插白角长梳，后来传至民间。其冠甚高，以漆纱、金银、珠玉等制成，两侧垂有舌状饰物，用以掩遮鬓、耳，顶部缀的朱雀等形首饰，并在四周环插簪钗，于额发与髻侧插置白角长梳，其数四六不一。传世的宋人《娘子张氏图》中有“冠梳”形象。后因饰冠过高、角梳过长，曾被下令禁止。然直至南宋，民间犹有高髻插梳之饰。《太平广记》卷三二二引《志怪录》：“綵衣白妆，头上有花插及银钗象牙梳。”《旧唐书.文宗纪》：“太和二年，诏诸公主不得广插钗梳。”宋王栐《燕翼贻谋录》卷四：“旧制，妇人冠漆纱为之，而加以饰，金银珠翠，采色装花，初无定制。仁宗时，宫中以白角改造冠并梳，冠之长至三尺，有等肩者，梳至一尺。议者以为妖，仁宗亦恶其侈，皇祐元年十月，诏禁中外不得以角为冠梳，冠广不得过一尺，长不得过四寸，梳长不得过四寸。终仁宗之世无敢犯者。其后侈靡之风盛行，冠不特白角，又易以鱼枕；梳不特白角，又易以象牙、玳瑁矣。”宋陆游《入蜀记》：“未嫁者率为同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳，如手大。”宋马端临《文献通考》卷一一四《王礼考》：“皇祐元年先时宫中尚白角冠梳，人争效之，谓之内样。其冠名曰‘垂肩’，至有长三尺；梳长亦逾尺。议者以为服妖，故禁止焉。”

  花子

  妇女脸部的装饰品。以彩色光纸、绸罗、云母片、蝉翼、蜻蜒翅乃至鱼骨等为原料，染成金黄、霁红或翠绿等色，剪作花、鸟、鱼等形，粘贴于额头、酒靥、嘴角、鬓边等处。因所贴部位及饰物质、色状不同，又有“折枝花子”、“花油花子”、“花胜”、“花黄”、“罗胜”、“花靥”、“眉翠”、“翠钿”、“金钿”等名目。起自秦代，至南北朝时，多在宫中及贵族妇女中使用，唐后始成为流行的妇女而饰。唐段成式《酉阳杂俎.黥》：“今妇人面饰用花子。”五代马缟《中华古今注》：“秦始皇好神仙，常令宫人梳仙髻，贴五色花子，画为云凤虎飞升。至东晋，有童谣云：织女死，时人帖‘草油花子’‘为织女作孝。’至后周，又诏宫人帖五色云母花子，作碎妆以侍宴。如供奉者，帖胜花子。”宋陶穀《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，大小形制各别，极可爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。后唐宫人或网获蜻蜒，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小‘折枝花子’，金线笼贮养之。尔后，上元赏花者取象为之，售于游女。”宋孔平仲《孔氏谈苑》：“契丹鸭渌水牛鱼鳔，制为鱼形，妇人以缀面花。”明陶宗仪《说郛》卷七七引《妆台记》：“宋淳化间，京师妇女竞剪黑光纸围团靥。又装缕鱼腮骨，号‘鱼媚子’，以饰面，皆花子之类。”